81. Восточные и Западные Саяны. Восточная Сибирь
Саяны - горная страна, расположенная на юге Восточной Сибири. Это часть Алтае-Саянской складчатой области. Саяны разделяются на две горные системы: Западные Саяны и Восточные Саяны. Восточные Саяны тянутся практически под прямым углом к Западным.
Западный Саян раскинулся на 600 км, самая высокая точка - Монгун-Тайга (высота до 3976 метров) - вершина одноименного хребта - высочайшая вершина Восточной Сибири. Иногда этот хребет относят не к Саянам, а выделяют в отдельную горную систему - горы Тувы. Западный Саян состоит из выровненных и островерхих хребтов, разделенных межгорными котловинами.
Восточный Саян протянулся на 1000 км, самая высокая точка - гора Мунку-Сардык (высота до 3491 метров). Горы представляют собой типичные среднегорные хребты, несущие современные ледники. Реки относятся к бассейну Енисея. На склонах преобладает горная тайга, переходящая в горную тундру. Более 50% площади Восточных Саян занимают горно-таёжные ландшафты с темнохвойными елово-кедрово-пихтовыми или светлыми лиственнично-кедровыми лесами.
Между хребтами Саян находятся более десятка котловин различных размеров и глубины, самая знаменитая из которых - Абакано-Минусинская котловина, известная своими археологическими памятниками. Необходимо отметить присутствие большого количества водопадов.
Животный мир так же богат, как и растительный. Встречаются многочисленные звериные тропы. В тайге и горах можно увидеть марала, лося, кабаргу, белку, бурундука, зайца. Из птиц наиболее многочисленны кедровка, сойка, часто слышны дятел, клёст, щура, глухарь, куропатка, рябчик. В реках водится хариус сибирский, ленок и много тайменя.
82. Шлиссельбургская крепость «Орешек». Ленинградская область,
город Шлиссельбург
Крепость «Орешек» (в русских летописях город Орехов) - древняя русская крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбург в Ленинградской области. Основана в 1323 году по указу новгородского князя Юрия Даниловича, с 1612 по 1702 год принадлежала шведам.
Согласно летописям, внук Александра Невского - новгородский князь Юрий Данилович в 1323 году велел построить крепость на Ореховом острове, чтобы контролировать реку Неву, по которой в новгородские владения заходили шведы. По Неве проходил древний торговый путь «из варяг в греки», и очень выгодное положение маленького острова служило причиной постоянных сражений за него между новгородцами и шведами. В год основания крепости «Орешек» был заключен первый в русской истории письменный мирный договор (между Новгородом и Швецией), который известен как Ореховецкий.
В конце XV века Новгородское княжество вошло в состав Московского государства. Для укрепления северо-западных границ было решено возобновить старые Новгородские крепости: Ладогу, Ям, Копорье и Орешек. Ореховская крепость была полностью перестроена. По периметру стен было возведено 7 башен, еще 3 башни защищали цитадель, окруженную глубоким рвом с водой. Через ров был перекинут подъемный мост. Все башни крепости (кроме Государевой) были круглые. Их диаметр у основания достигал 16 метров, толщина стен 4,5 метра.
Огибавший с западной и южной сторон цитадель канал, не только преграждал подступы к цитадели, но и служил внутренней гаванью. Через «водные» ворота, арка которых выложена в толще северной крепостной стены, примыкающей к Светличной башне, в эту гавань заходили корабли. В восточной стене, возле Королевской башни, существовал потайной выход к Ладожскому озеру, защищенный воротами и коваными решетками.
Покорить Орешек шведы сумели только в начале XVII века, когда русское государство переживало эпоху Смутного времени. После тяжелой девятимесячной осады, в мае 1612 года шведская армия взяла крепость. Шведы переименовали ее в Нотебург и последующие 90 лет владели ею, закрыв России выход в Неву и Балтийское море. Взойдя на престол, Петр I поставил перед собой задачу вернуть утраченные земли и выход к морю.
Гарнизон крепости во главе с комендантом, полковником Густавом фон Шлиппенбахом, насчитывал около 500 человек и располагал 140 орудиями. Находясь под защитой мощных крепостных стен, он мог оказать упорное сопротивление русским войскам. Но Петр I сделал неожиданный ход: при помощи волоков он перетащил корабли из Волхова в Неву и ударил по шведам с тыла, откуда они его не ждали. После двухнедельной осады, крепость была взята штурмом и вновь вернулась к России.
После Второй мировой войны в крепости был открыт музей. В центре крепостного двора возвышаются руины Иоанновского собора, превращенные в мемориал, посвященный героическим защитникам Шлиссельбургской крепости. На сегодняшний день в крепости восстановлены три башни: Государева, Королевская и башня Головина и небольшой участок крепостной стены.
83. Аркаим. Брединский район, Челябинская область
Это древнее поселение, расположенное на юге Челябинской области, называют самым загадочным археологическим памятником России.
Аркаим - укрепленное поселение бронзовой эры, созданное на рубеже III-II тыс. до н. э. Расположен в южно-уральской степи, в 8 км к северо-северо-западу от поселка Амурский. Название «Аркаим» происходит от наименования горы, которая располагается в 4 км к югу от поселения. Памятник отличается уникальной сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных могильников и целостностью исторического ландшафта.
Поселение было открыто в 1987 году группой челябинских ученых. С 1991 года памятник был объявлен заповедной зоной (природно-ландшафтным и историко-археологическим заповедником) и включен в состав Ильменского заповедника.
Аркаим имеет форму круга, образованного двумя вписанными друг в друга кольцами оборонительных сооружений (рвов и стен) с пристроенными к ними жилищами (зафиксировано 60 жилищ). В центре поселения расположена свободная площадка. Имеет четыре входа, обращенные на юго-запад, юго-восток, северо-запад и серево-восток. Наиболее крупный юго-западный вход снабжен сложной системой привратных укреплений. В ходе раскопок обнаружены следы развитой металлургии бронзы, многочисленные фрагменты и развалы керамических сосудов, покрытых сложными системами геометрических символов. В 1 км от поселения расположен некрополь.
Города и укрепленные поселения Аркаимской культуры в настоящий момент обнаружены на значительной площади, охватывающей юг Челябинской области, юго-восток Башкортостана, восток Оренбургской области и север Казахстана. Хронологически они относятся к эпохе средней бронзы, то есть их возраст более 4 тыс. лет. На сегодняшний день исследования ведутся Институтом археологии УрО РАН, институтами и университетами Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей, а также специалистами из США, Голландии, Германии, Украины.
Поселения аркаимского типа в отличие от других поселений бронзового века Южного Зауралья имеют свою специфическую особенность: сопряженные стенки жилищ, располагающиеся в форме круга, овала или прямоугольника, довольно большой размер поселенческих памятников.
Как говорят египтяне, «всё боится времени, но даже время боится пирамид». Если так, то не только время, но и сами пирамиды должны испытывать священный трепет перед Аркаимом: ведь, по уверению учёных, этому поселению около 4 800 лет, оно на пару веков старше древнейшей египетской пирамиды Джосера в Саккаре. А уж легендарная гомеровская Троя (1300 - 1200 гг. до н. э.) годится Аркаиму разве что во внучки.
Аркаим, как и британский Стоунхендж (кстати, оба археологических памятника находятся на одной географической широте) - древнейшие мировые обсерватории. Но Стоунхендж позволяет отслеживать 15 астрономических событий, а наш Аркаим - 18: восходы и заходы Солнца в дни равноденствия и солнцестояния, восходы и заходы низкой и высокой Луны и т.п. Знай наших! Свои астрономические наблюдения жители Аркаима осуществляли с городских стен. А вся планировка поселения отражала представления наших предков о Вселенной.
Уверяют, что это одна из сильнейших аномальных зон в России, которую облюбовали НЛО и… туристы. Здесь можно исполнить своё самое заветное желание. Недалеко от «цитадели» Аркаима туристы выложили из камней несколько затейливых дорожек. Считается, что нужно пройти по ним босиком (а лучше всего - нагишом) и в конце пути загадать желание.
Аркаим стоит на левом берегу реки Большая Караганка. И местные жители, и многочисленные туристы убеждены в целебных свойствах речной воды, которая «подзаряжается» энергией от поселения. Другая достопримечательность - прибрежная глина: отличное, как говорят, средство от кожных болезней. Знойным летом можно наблюдать забавную картину: десятки людей, обмазавшись глиной с головы до ног, «загорают» на солнце. Всё ещё мечтаете о лечебных грязях Мёртвого моря? Забудьте! Приезжайте лучше в Аркаим!
Горы вокруг Аркаима тоже необычные. В хорошую погоду приятно совершить восхождение (благо, они невысоки): на Шаманке – следует медитировать и заряжаться позитивной энергией, на горе Покаяния - просить прощения у тех, кого когда-либо обидел. Незамужние дамы стремятся взойти на гору Любви и прогуляться в Мужском лесу у её подножия. Считается, что после этого променада ни один мужчина не сможет устоять перед их чарами. А вот в Грачиную рощу лучше не заходить никому - нехорошее это место.
84. Куршская коса. Калининградская область
В Калининградской области есть поистине уникальный уголок, созданный природой. Это песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть составляет 48 км), шириной от 400 м до 4 км, на котором расположен Национальный парк «Куршская коса».
Балтийское море, которое омывает побережье Калининградской области, образует два залива: Куршский, и Калининградский (Вислинский) залив. Заливы отделены от моря узкими полосами суши - Куршской косой, и Балтийской (Вислинской) косой - 65 км. Куршская, и Балтийская косы с расположенными на них песчаными дюнами высотой до 60-70 метров и живописными ландшафтами - уникальные природные объекты. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса, среди подобных образований в Европе не имеет аналогов.
Только на Куршской косе, разделяющей соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив, можно в один день увидеть песчаные пустыни и луга, покрытые мхом и лишайником, сырые ольшанники и сухие сосновые боры, высокоствольные сосны и низкорослые заросли горной сосны, широколиственный лес и южную тайгу, песчаные горы и ровные поля, подвижные и закрепленные дюны, верховые и низинные болота, песчаные пляжи, протянувшиеся на десятки километров, морские, заливные и озерные берега, рыбацкие поселки и научные станции. По Куршской косе проходит миграционный путь птиц, связывающий Финляндию, Карелию и Прибалтику с южной Европой и Африкой, поэтому в весенний и осенний периоды Коса превращается в настоящий «птичий базар».
Коса тянется от города Зеленоградска в Калининградской области до литовской Клайпеды (Смильтине). Фактически коса - это полуостров, так как в районе Клайпеды находится пролив, соединяющий Куршский залив и Балтийское море, по которому в Куршский залив и обратно проходят суда.
Тело косы состоит из намытого морем белоснежного песка, покрытого тонким (в несколько сантиметров толщиной) растительным слоем. Образование этого слоя происходило в течение многих десятилетий. Это необычное место напоминает музей природных зон.
На Куршской косе есть удивительное место, которое особенно охраняют. Стволы некоторых сосен здесь почему-то аномально искривлены. Среди причин - постоянно дующие в одном направлении сильные ветры, свойства почвы, резкие и значительные перепады влажности и температуры. Второй причиной, вызывающей спиральное закручивание деревьев, называют врожденные наследственные или приобретенные и передающиеся по наследству генетические изменения.
Ходить в Танцующем лесу (его еще называют "пьяным") можно только по специальным деревянным дорожкам. Вдоль дорожек установлены запрещающие таблички: "Внимание! Не заходите за ограждение! Танцующий лес очень страдает! Желание обнять сосны приводит к стиранию их коры, а выход за ограждение - к вытаптыванию почвы. Помогите сохранить танцующий лес!"
Благоприятные климатические условия позволяют отдыхать на Куршской косе в период с мая по ноябрь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
85. «Полюс холода». Город Оймякон, республика Якутия
«Полюс холода» - район с наиболее низкими температурами воздуха у земной поверхности в данном полушарии или на всём земном шаре. В Северном полушарии полюса холода расположены в Якутии и Гренландии. Средняя температура в районе Оймякона в январе составляет до -50C, что делает его самым холодным местом Северного полушария. Официально самая низкая температура была зарегистрирована здесь в 1933 году и составила -67,7°C. Существует информация, что в 1924 года академиком С. В. Обручевым была зафиксирована температура -71,2 °C и, хотя документальнго подтверждения подлинности замеров нет, в Оймяконе есть обелиск в эту честь.
Это самая минимальная температура среди всех населенных пунктов на нашей планете (самая низкая температура на Земле зафиксирована в 1983 году, 21 июля в Антарктике на станции «Восток» - 89,6 °С, или около -128,6 градусов по Фаренгейту). Здесь ничего не растет, а самолеты летают только летом, да и то раз в неделю. Оймяконская долина - наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население.
Слово «Оймякон» произошло якобы от «ейуму», что на языке эвенов значит «талая вода», а в переводе со староякутского - «свирепый мороз». Оймякон - не только название поселка, но и название территории, плотно замкнутой со всех сторон горами. Эти стены и создали необычные природно-климатические условия: наиболее пониженная часть Оймяконского плоскогорья имеет форму котловины; здесь и скапливается зимой холодный воздух, понижающий температуру до крайне низких пределов.
Население городка, расположенного на востоке Якутии, всего 472 человека. Оймякон находится в высоких широтах (однако южнее полярного круга), продолжительность дня варьируется здесь от 3 часов в декабре до 21 часа летом, летом наблюдаются белые ночи и светло круглые сутки. Село находится на высоте примерно 750 м над уровнем моря.
Помимо экстремальных холодов зимой, летом в Оймяконе бывает жара выше +30 градусов. Оймякон по разности абсолютных максимумов и минимумов имеет температуру более ста градусов, занимая по этому показателю одно из первых мест в мире.
Автор: Земной_шар